alirezanourhan

سلام خسته نباشد ایا میتونم باز کردن هات اسپات گوشی قربانی با بهانه ارسال فایل از زپیا با گوشی خودم اطلا عات قربانیو بردارم مثل عکس ها شوماره ها و.... خواهشن راهنمای فرمایید

سلام خسته نباشد می خاستم بدونم ایا میشه به دستگاهای که به وا فای ما وصل هستن نفوز کرد هم گوشی هم رایانه وسوال دوم این که می تونم به وای فای که وصلم واون به رایانه وصله به اون رایانه نفوز کنم وسوال سوم این که چطور میتونم توسط باز بودن هات اسپات یک گوشی اطلا عات اونو بردارم خواهشن راهنمای فرماید ممنون

گام اول : وسایل مورد نیاز موتور ۱۲ ولت DC لوله PVC (که موتور داخلش جا بشود) یک در پلاستیکی کوچک (می‌توانید از در عطر، چسب و … استفاده کنید) سه نظام مینی دریل مته مینی دریل کلید سه نظام سوئیچ چسب خمیری چسب عایق قیچی سیم باتری ۹ ولتی یا آداپتور ۱۲ ولتی سیم لحیم، خمیر لحیم، هویه برد مدار چاپی برای تست دریل گام دوم سیم را به موتور و سوئیچ وصل کنید گام سوم در پلاستیکی را به اندازه دکمه سوئیچ سوراخ کنید و سوئیچ را داخلش قرار بدهید. گام چهارم روی لوله را سوراخ کنید روی لوله PVC چند سوراخ کوچک دریل کنید تا جریان هوا موتور را خنک کند. گام پنجم کمی‌از چسب خمیری را ببرید و با آن موتور DC را داخل لوله بچسبانید. گام ششم سیم کشی را طبق دیاگرام بالا انجام بدهید. گام هفتم سه نظام دریل را به شفت موتور وصل کنید. وقتی سه نظام کاملاً سفت شد، مته را هم اضافه کنید. مینی دریل مخصوص PCB آماده است ابتدا باتری یا آداپتور را به دریل وصل کنید و یکبار دریل را روی PCB تست کنید. اگر موتور کار نکرد، باید اتصالات را یکبار چک کنید. از این دریل می‌توانید برای ایجاد سوراخ‌های کوچک روی متریال‌های دیگری که خیلی مقاوم نیستند هم استفاده کنید.

گام اول : سلول‌های خورشیدی نوع سلول‌هایی که برای ساخت شارژر خورشیدی می‌خرید، به بودجه و کارایی که برای شارژر در نظر دارید بستگی دارد. می‌توانید از سلول‌های خورشیدی ارزان و کوچک ۲ ولتی استفاده کنید. یا پنل‌های خورشیدی ۵ ولتی ۷۰۰ میلی آمپری بخرید. بجز این دو نوع سلول، سلول‌های ۵ ولتی ۱۰۰ میلی آمپری هم گزینه خوبی هستند. فرقی نمی‌کند کدام از یک انواع بالا را انتخاب کنید؛ مهم این است که با ترکیب آنها به ولتاژ خروجی ۴ تا ۵ ولت برسید (حداکثر ولتاژ ۶ ولت است). اگر از سلول‌های کوچک دو ولتی استفاده می‌کنید، می‌توانید دو سلول را بصورت سری بهم وصل کنید. به این ترتیب ولتاژ خروجی ۵ ولت خواهد بود اما آمپراژ خیلی کم میشود. قیچی که در تصویر می‌بینید برای اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفته است. هیچوقت برای داشتن سلول‌های کوچک، سلول خورشیدی بزرگ را قیچی نکنید! باز هم تکرار می‌کنیم که نوع و اندازه سلول خورشیدی تاثیر زیادی روی کارایی شارژر خورشیدی دارد. اگر می‌خواهید باتری‌های شارژر زودتر شارژ بشوند، باید هزینه بیشتری برای خرید سلول‌های خورشیدی صرف کنید. گام دوم : ماژول شارژر برای مدار شارژر هم انتخاب‌های متعددی وجود دارد. ماژول‌های شارژر براساس تعداد سلول‌هایی که شارژ میکنند، داشتن اندیکاتور شارژ (LED) و اندازه و ابعاد دسته بندی می‌شوند. برخی از ماژول‌ها فقط باتری شارژ می‌کنند اما انواع دیگری هم هستند که ولتاژ خروجی ۵+ هم از باتری می‌گیرند. برای ساخت شارژر خورشیدی باید ماژولی بخرید که ویژگی دوم را داشته باشد. در این ساختنی دو برد مدار چاپی مشابه می‌بینید که یکی از آنها دو LED برای نمایش فرایند شارژ (LED قرمز) و شارژ کامل (LED سبز) دارند. برد دوم هم LED ندارد که ارزان تر است. هر دو برد برای شارژ یک سلول طراحی شده اند اما می‌توانید دو سلول را بصورت موازی به آنها وصل کنید. البته ما اینکار را پیشنهاد نمی‌کنیم چون اینکار عمر برد را کاهش می‌دهد. خروجی هر دو برد هم ۵+ ولت است. این ماژول‌های شارژ باتری معمولاً سه جفت پد برای اتصالات دارند که قطبیت در هر سه جفت آنها مهم است. به همین خاطر بهتر است در اتصالات از سیم‌های قرمز و مشکی استفاده کنید تا کارتان راحت تر بشود. در ادامه این سه جفت پد اتصال را معرفی می‌کنیم (بدون ترتیب خاص) : ورودی DC که با نام شارژ، پورت شارژ، +P، -P، +۳٫۷ و -۳٫۷ هم نشان داده میشود. سلول خورشیدی به این پورت وصل میشود و جریان ۳٫۷ تا ۶ ولتی (و گاهی بیشتر) را دریافت میکند. خروجی DC 5V که با نام V+ و V- هم نشان داده میشود. گجت از طریق این پورت و بوسیله یک کابل USB به شارژر خورشیدی وصل میشود. همانطور که در تصویر می‌بینید ولتاژ این پورت بسیار دقیق است. کانکشن باتری که با نام B+ و B- نشان داده میشود. باتری (یا هولدر باتری) به این پورت وصل میشود. می‌توانید یک یا چند باتری را بصورت موازی به این پورت وصل کنید. البته ما اینکار را پیشنهاد نمی‌کنیم. گام سوم : باتری‌ها پیشنهاد ما برای باتری شارژر خورشیدی سلول لیتیوم یونی ۱۸۶۵۰ است. این باتری‌ها ارزان، رایج و بسیار کاربردی هستند. به همراه باتری یک هولدر کتابی هم بخرید. می‌توانید باتری‌های لیتیوم یونی ۳٫۷ ولتی موبایل‌های قدیمی‌هم استفاده کنید اما اینها به اندازه سلول ۱۸۶۵۰ قوی نیستند. گام چهارم : ماژول شارژ را تست کنیدماژول را تست کنید قبل از شروع ساخت شارژر خورشیدی باید ماژول را تست کنید. باتری با به ماژول وصل کنید و یک جریان +۵V به ورودی DC وصل کنید. سپس جریان +۵V را قطع کنید و خروجی را با مولتی متر چک کنید و مطمئن شوید +۵V باشد. فرقی نمی‌کند در حین انجام تست سلول خورشیدی به ماژول وصل باشد یا نه. گام پنجم : مدار آزمایشی در این مرحله باید قطعات مدار شارژر خورشیدی را موقتاً بهم وصل کنید و آن را تست کنید. ما دو مدار آزمایشی با سلول‌های خورشیدی بزرگ و کوچک ساخته ایم. سلول بزرگتر می‌توانید گجت را بدون نور مستقیم خورشید (حتی در روزهای ابری) شارژ کند. اما سلول‌های کوچک تر حتماً باید زیر نور مستقیم خورشید قرار بگیرند. ما یک دستگاه GPS را بدون باتری به یک سلول خورشیدی وصل کرده ایم که براحتی شارژ میشود. این روش شارژ خیلی سریع نیست اما هزینه خرید باتری را حذف میکند. گام ششم :‌هاب USB حالا باید یک راه کارآمد و البته ارزان برای وصل کردن دستگاه‌ها به شارژر خورشیدی پیدا کنید. همانطور که در تصاویر دیده اید ما تا به اینجای کار از یک کابل USB تکی برای اتصال سلول خورشیدی به گجت‌ها استفاده کرده ایم. اما برای ساخت نمونه اصلی باید از یک نمونه بهتر استفاده کنید. پیشنهاد ما‌هاب USB با چند پورت USB 2.0 است.‌هابی که در تصویر می‌بینید، برای هر پورت یک سوئیچ و LED جداگانه دارد. اگر‌هاب USB یک +۵V DC-IN برای دریافت جریان خارجی هم داشته باشد، خیلی بهتر است. گام هفتم : قطعات اضافی‌هاب را جدا کنید ابتدا‌هاب USB را از قابش بیرون بیاورید. سپس کابل USB را ببرید و سوکت DC-IN و LED آبی را از مدار جدا کنید. این دو قطعه تاثیری روی کارایی شارژر ندارند و فقط شارژ باتری را زودتر خالی می‌کنند. قبل از بریدن کابل، ببینید سیم مشکی کجا لحیم شده است. اینجا پین اتصال به زمین (-) است و به پین اتصال به زمین سوکت DC-IN وصل میشود. در مراحل بعد باید سیم‌های شارژر را به این پین لحیم کنید. سپس مسیری که الکتریسیته را به آی سی‌هاب می‌رساند، ببرید چون این قطعه برق مصرف میکند. علاوه براین، بهتر است مسیر سیگنال آی سی مشکی که به پین‌های USB دوم و سوم میرسد را هم ببرید. اگر اینکار را نکنید، برای شارژ برخی از دستگاه‌ها با مشکل مواجه خواهید شد. همچنین می‌توانید LEDهای آبی را با LEDهای قرمز که برق کمتری مصرف می‌کنند، جایگزین کنید. همچنین می‌توانید LEDها را کاملاً از مدار جدا کنید تا کارایی شارژر خورشیدی بیشتر شود. گام هشتم : قطعات را بهم وصل کنید ابتدا دو سوراخ روی قاب‌هاب USB بزنید تا سیم‌ها را از آن رد کنید. از سیم‌های نازک منعطف برای سیم کشی استفاده کنید چون باید به همراه سایر قطعات داخل قاب باقی بمانند. بعد از رد کردن سوراخ‌ها هم هر سیم را به پد مناسب لحیم کنید. گام نهم : پنل‌های خورشیدی را وصل کنیدپنل خورشیدی را وصل کنید با نوار چسب دو طرفه، سلول‌های خورشیدی را به سطح پلاستیکی مدار‌هاب USB بچسبانید. گام دهم : مدار را داخل قاب بگذارید حالا باید جای مناسب برای برد مدار چاپی را پیدا کنید. برای ما بهترین جا بین سوئیچ‌ها و سوکت‌های USB بود. با اضافه کردن یک تکه چسب دو طرفه هم مانع تماس برد با قطعات فلزی سوکت‌ها بشوید. قبل از بستن در قاب یکبار دیگر دستگاه را با روشی که در مراحل قبل گفتیم، تست کنید. گام یازدهم : باتری را اضافه کنید بهتر است بجای اینکه مثل ما از کش و چسب استفاده کنید، از هولدر استفاده کنید! البته این روش هم جواب میدهد اما کمی‌غیر حرفه ای است. بهتر است با هر بار جدا کردن و وصل کردن دوباره باتری، شارژر خورشیدی را یکبار دیگر تست کنید. برای اینکار باید دسترسی به سیم‌های ورودی DC فراهم باشد. پس این نکته را موقع قرار دادن قطعات داخل قاب در نظر داشته باشید. در غیر اینصورت مجبور می‌شوید هربار قاب را باز کنید. ساخت شارژر خورشیدی تمام شد! ولتاژ باتری شارژر را با مولتی متر اندازه بگیرید و سپس شارژر را زیر نور خورشید بگذارید. چند ساعت صبر کنید و دوباره ولتاژ را چک کنید. وقتی ولتاژ به ۴٫۱ ولت برسد، باتری کاملاً شارژ شده است. اگر می‌خواهید کارایی شارژر خورشیدی بیشتر بشود، کافی است تعداد سلول‌های خورشیدی را بیشتر کنید. برای اینکار کافی است سلول‌ها را بصورت موازی بهم وصل کنید و سپس به مدار وصل شان کنید. به این ترتیب آمپراژ بیشتر میشود و زمان شارژ کمتر میشود.

گام اول : وسایل مورد نیاز ابزار مورد نیاز هویه و قلع سیم چین خط کش مته ۶ میلیمتری چسب حرارتی کاغذ سنباده قطعات مورد نیاز R1 = مقاومت ۴٫۷k R2 = مقاومت ۳۳۰ohms C1 = خازن سرامیکی ۱nF C2 = خازن سرامیکی ۱۰pf C3 = خازن سرامیکی ۱۵pF Q = ترانزیستور BC548 یا ۲N3094 L = 212nH (توضیحات بیشتر را در گام بعد بخوانید) Mic = میکروفون الکترونیکی Bat = باتری سه ولتی به همراه هولدر Ant = بهتر است از سیم استفاده کنید اما یک فنر با اندازه مناسب هم جواب می‌دهد اگر نمی‌خواهید برای ساخت فرستنده ترانزیستوری هزینه کنید، کافی است یک رادیوی قدیمی‌پیدا کنید. تقریباً همه قطعات مورد نیاز را می‌توانید از رادیو جدا کنید. گام دوم : کویل را بسازید اگر کویل ۲۱۲nH باشد، فرکانس رزونانس بدون آنتن ۸۹Mhz خواهد بود. ساخت این کویل بسیار ساده است و فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید : نوزده سانتیمتر از سیم ۲۲ AWG ببرید. هر دو سر سیم را با کاغذ سنباده (اگر از سیم لاکی استفاده می‌کنید) و حدود یک سانتیمتر لخت کنید . یک مته شش میلیمتری بردارید و سیم را هشت بار دور شفتش بپیچید. سپس کویل را کمی‌بکشید تا طولش به هشت میلیمتر برسد. حالا هر دو سری که قبلاً لخت کرده اید را با قلع بپوشانید. گام سوم : لحیم کاری برای ساخت مدار این فرستنده FM به برد نیاز ندارید. هولدر باتری کار پایه را می‌کند و سایر قطعات روی کویل و ترانزیستور قرار می‌گیرند. ابتدا یکی از پایه‌های کویل را به پین مثبت هولدر باتری لحیم کنید. پایه‌های امیتر و کالکتور ترانزیستور را نود درجه به سمت بیرون بچرخانید. سپس کالکتور را به پایه دیگر کویل لحیم کنید. مقاومت ۳۳۰ اهمی‌را بین پین منفی هولدر باتری و امیتر لحیم کنید. سیم‌های بدون استفاده را همانطور که در تصویر می‌بینید، جدا کنید. خازن ۱۵pF را به صورت موازی به کویل L لحیم کنید. خازن ۱۰pF را بین کالکتور و امیتر لحیم کنید. میکروفون الکترونیکی را بردارید و خازن ۱nF را در موازات آن لحیم کنید. یکی از پایه‌های مقاومت ۴٫۷k را خم کنید و آن را به پایه مثبت میکروفون لحیم کنید. اگر لازم است این پایه را کوتاه کنید. پایه دیگر همین مقاومت را به پین مثبت هولدر باتری لحیم کنید. پایه بیس ترانزیستور را خم کنید و آن را به میکروفون نزدیک کنید. سپس آن را به ترمینال مثبت میکروفون لحیم کنید. پایه دیگر مقاومت ۳۳۰ اهمی‌را در صورت لزوم کوتاه کنید و سپس آن را به ترمینال منفی میکروفون لحیم کنید. حالا آنتن را بین کالکتور و کویل L لحیم کنید. فرستنده جاسوسی برای گام بعدی آماده است. گام چهارم : فرستنده جاسوسی را تنظیم کنید حالا مدار آماده است و باید ابتدا فرستنده را تنظیم کنید و سپس قطعات را با چسب حرارتی ثابت کنید. برای تنظیم کردن فرستنده FM به یک رادیوی FM نیاز دارید. رادیوی آنالوگ در این مرحله انتخاب بهتری نسبت به رادیوی دیجیتال است. فرستنده را کنار رادیو یا آنتنش قرار بدهید (اصلاً به بدنه مدار یا آنتن دست نزنید). خیلی آرام دکمه تنظیم رادیو را بچرخانید تا صدای فش فش بشنوید (مثل صدای پس زمینه ویدیوهای قدیمی). فرکانسی که موقع شنیدن این صدا در رادیو می‌بینید، فرکانس فرستنده تان در حالت روشن است. اگر می‌خواهید این فرکانس را تغییر بدهید، به این ترتیب عمل کنید : کویل L را بکشید تا زیاد بشود؛ کویل L را فشار بدهید تا کم بشود. بعد از اینکه فرکانس را تنظیم کردید، ابتدا کمی‌چسب حرارتی روی کویل بریزید و صبر کنید به فضای بین قطعات برسد. سپس خیلی آرام میزان چسب را بیشتر کنید تا همه قطعات با چسب پوشانده بشوند.

گام اول : وسایل مورد نیازوسایل مورد نیاز یک عدد پنل خورشیدی دو عدد سروو موتور استاندارد سه عدد دیود شاتکی ۱N5817 جا باتری کتابی ۹ ولتی هشت عدد باتری AA قابل شارژ یک عدد هولدر باتری هشت تایی دوازده عدد پایه بست کمری خط کش فلزی ۱۲ یا ۱۸ اینچی (بین ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتر) دو عدد گیره دیواری چسبی شرینک تیوب گام دوم : سرووها را آماده کنید چهار پیچ زیر سروو را باز کنید تا قاب سروو باز بشود. لحیم کاری برد مدار داخل قاب را باز کنید و به هر یک ترمینال‌های موتور یک سیم قرمز و مشکی وصل کنید. جعبه دنده را باز کنید و دنده ای که رویش یک زبانه پلاستیکی دارد را پیدا کنید. این زبانه نمی‌گذارد سروو موتور بطور متوالی بچرخد؛ به همین خاطر باید آن را ببرید. اینکار را برای همه سروو موتورها تکرار کنید. گام سوم : خط کش را سوراخ کنید یک سوراخ ۶ میلیمتری وسط خط کش با فاصله ۱٫۵ سانتیمتری از یکی از لبه‌ها دریل کنید. سوراخ دوم را هم با فاصله ۶ سانتیمتری از همان سر خط کش دریل کنید. گام چهارم : خط کش را خم کنید با یک گیره رومیزی یا دو گیره نجاری، یک خمیدگی ۹۰ درجه روی خط کش ایجاد کنید. زاویه ۹۰ درجه باید ۱۵٫۲ سانتیمتری با آن سر خط کش که سوراخ‌ها را رویش دریل کرده اید، فاصله داشته باشد. خمیدگی ۹۰ درجه دوم را هم با فاصله ۲۲٫۸ سانتیمتر از سر سوراخ شده ایجاد کنید. به این ترتیب خط کش تقریباً شکل U می‌گیرد. گام پنجم : سرووها را وصل کنید سروو موتورها را طوری با بست کمری به خط کش وصل کنید که پشت به پشت هم قرار بگیرند. بست‌های کمری باید از سوراخ‌های ۶ میلیمتری رد بشوند. گام ششم : پایه‌های بست کمری را وصل کنید چهارتا از پایه‌های بست کمری را بردارید و آنها را بصورت دو جفت کنار هم به پشت پنل خورشیدی بچسبانید. دقت کنید که کانال‌های هر جفت کاملاً با هم تراز باشند. گام هفتم : بقیه پایه‌ها را نصب کنید دو پایه بست کمری دیگر را طوری داخل خمیدگی خط کش نصب کنید که درست روبروی سرووها قرار بگیرند. گام هشتم : پنل خورشیدی را وصل کنید چند بست کمری از کانال‌های پایه‌های پشت پنل خورشیدی رد کنید و با آنها پنل را به خط کش وصل کنید. نحوه اتصال در تصاویر مشخص است. گام نهم : باتری‌ها را داخل هولدر قرار بدهید گام دهم : دیودها را آماده کنید دو دیود شاتکی را طوری بهم لحیم کنید که کاتدها بهم وصل بشوند. گام یازدهم : مدار ربات خورشیدی را بسازید مدار ربات خورشیدی بسیار ساده است. این مدار دو شاتکی دارد که کاتدهایشان بهم وصل شده است. یکی از این دیودها به پنل خورشیدی و دیگری به باتری‌ها وصل می‌شود. این طراحی مدار ربات خورشیدی این امکان را فراهم می‌کند که انرژی مورد نیاز باتری‌ها هم از باتری و هم از پنل خورشیدی تامین بشود. چون باتری‌های ربات خورشیدی قابل شارژ هستند، یک دیود شاتکی سوم هم در مدار هست که مستقیماً از پنل خورشیدی به پشت باتری‌ها وصل می‌شود. به این ترتیب جریان الکتریسته از پنل خورشیدی به باتری‌ها می‌رود و آنها را شارژ می‌کند. برای ساخت مدار: سیم قرمز یکی از سروو موتورها و سیم مشکی سروو موتور دیگر را به وسط محل اتصال کاتد دیودها وصل کنید. سیم قرمز جاباتری کتابی را به آند یکی از دیودهای شاتکی وصل کنید. سیم قرمز پنل خورشیدی را هم به آند دیود شاتکی دیگر وصل کنید. بعد از این اتصالات، آند دیود سوم را به سیم قرمز متصل به پنل خورشیدی و کاتدش را به سیم قرمز جاباتری کتابی وصل کنید. در نهایت هم با شرینک تیوب یا سیم برق، سیم کشی‌ها را پوشانید تا مدار کوتاه نشود. گام دوازدهم : سیم کشی را کامل کنید همه سیم‌های اتصال به زمین مشکی و سیم‌های قرمز آزاد سروو موتورها را بهم لحیم کنید. با اینکار دو دسته سیم متصل بهم خواهید داشت: دسته برق و دسته اتصال به زمین. هر دو دسته سیم را با شرینک تیوب یا چسب برق عایق کنید. گام سیزدهم : پایه بست کمری دو جفت پایه بست کمری را به شکلی که در تصویر می‌بینید به بدنه ربات خورشیدی بچسبانید. گام چهاردهم : باتری‌ها را اضافه کنید با استفاده از پایه‌هایی که در مرحله قبل چسباندید و چند بست کمری، هولدر باتری را به بدنه ربات وصل کنید و آن را کاملاً محکم کنید. گام پانزدهم : گیره‌های دیواری را آماده کنید قلاب گیره‌های دیواری که انتخاب کرده اید را با سیم چین جدا کنید. خیلی مهم است که گیره‌ها شبیه چیزی که در تصویر می‌بینید، باشند. اگر گیره مشابه پیدا نکردید، می‌توانید از هر چیز دیگری که کارکرد مشابه داشته باشد، استفاده کنید. از گیره‌هایی استفاده کنید که چسب پشت آنها محکم باشد. گام شانزدهم : گیره را اضافه کنید همانطور که در تصویر می‌بینید این گیره‌ها کار چرخ‌ها یا پاهای ربات را انجام می‌دهند. روکش چسب گیره‌ها را بردارید و آنها را به قطعه روی سروو موتورها بچسبانید (قطعه ای که شبیه چرخ دنده است). ربات خورشیدی ساده آماده است برای روشن کردن ربات خورشیدی کافی است جاباتری کتابی را به هولدر باتری وصل کنید. می‌بینید که ربات روشن می‌شود و شروع به حرکت می‌کند. این ربات جای بهبود زیادی دارد؛ ساده ترین کاری هم که می‌توانید بکنید اضافه کردن یک سوئیچ است. به این ترتیب برای هر بار روشن و خاموش کردن، لازم نیست سیم باتری را قطع و وصل کنید.

گام اول : وسایل مورد نیاز سیم جعبه قلعی با اندازه مناسب برد بورد مقاومت متغیر نمایشگر هفت بخشی دو رقمی‌با آند مشترک چهار عدد ترانزیستور ۲N2222 دو عدد مقاومت ۲۲۰ کیلواهمی مقاومت گرمایی (خروجی خطی) دو عدد پوش باتن رگولاتور ۵ ولتی دو عدد خازن اصلاح قدرت برای منبع تغذیه (۲۲۰uF) سوئیچ برق میکروکنترلر ATMEGA168 کریستال ۱۶ مگاهرتز مقاومت یک کیلواهمی لیبل پرینت شده (بزرگتر از جلوی جعبه) سوکت ابزار مورد نیاز هویه قلع کش (اختیاری) سیم چین سیم لخت کن برای ساخت مدار دماسنج دیجیتال از فایل زیر استفاده کنید. در این فایل می‌توانید شماتیک را در دو فرمت پیدا کنید (که یکی با ورد و دیگری با AutoCAD باز می‌شود). اگر ابتدا مدار را روی یک برد بدون لحیم بسازید، کارتان ساده تر می‌شود چون خیلی راحت رت می‌توانید اشکالات را برطرف کنید. قبل از اینکه لحیم کاری را شروع کنید، برد بورد را در اندازه مناسب ببرید و جای قطعات بزرگ را رویش مشخص کنید (تصویر دوم را ببینید). فراموش نکنید فضای کافی برای دکمه‌ها بالای برد و دکمه برق در کناره‌ها در نظر بگیرید. نکته مهم درباره شماتیک این است که R5 یک مقاومت مخصوص مقاومت گرمایی است. در نتیجه ممکن است داخل مقاومت گرمایی وجود داشته باشد. قبل از اتصال R5، دیتاشیت را مقاومت گرمایی را چک کنید تا متوجه بشوید مقاومت را باید چطور نصب کنید. گام سوم : مقاومت گرمایی را کالیبره کنید برای کالیبره کردن مقاومت گرمایی، باید درجه‌های دمای مختلف را از میکروکنترلر بگیرید. فایل hex موجود در لینک زیر را روی فلش میکروکنترلر آپلود کنید تا ورودی‌های آنالوگ مقاومت گرمایی نمایش داده شود. دلیل استفاده از این فایل این است که ورودی مقاومت گرمایی بیشتر از آن است که با دو رقم نمایش داده بشود (مثلاً دمای ۵- بین ۱۵۵ تا ۱۰۵ خواهد بود). سپس دماهای جمع آوری شده را در اکسل و در قالب نمودار نقطه ای (نه خطوط متصل به یکدیگر) بنویسید. سپس روی داده‌ها راست کلیک کنید و گزینه Add Trendline را بزنید. معادله ای که به خط ساخته شده با داده‌های نمونه نزدیک تر است را انتخاب کنید (ما از معادله خطی استفاده کردیم چون مقاومت گرمایی برای ورودی خطی ساخته شده است). سپس روی زبانه options کلیک کنید و گزینه display equation on chart و OK را بزنید. حالا این معادله در قسمت فرمول سورس کد وارد شده است. در این معادله x برابر با analogRead(tempPin) خواهد بود. محل ایجاد این تغییر در کدهای دماسنج دیجیتال مشخص شده است. بعد از آپلود کدها و وقتی دکمه کامپایل را بزنید، چند فایل hex ساخته می‌شود. می‌توانید این فایل‌ها را با هر روشی که ترجیح می‌دهید (مثلاً AVRIsp mkII) روی فلش میکروکنترلر آپلود کنید. گام چهارم : جعبه را بسازید در این مرحله باید جعبه را طوری آماده کنید که همه قطعات الکترونیکی داخلش جا بشود و چند تغییر کوچک رویش ایجاد کنید. ابتدا باید سوراخ‌های نمایشگر LED، مقاومت متغیر، دو پوش باتن و سوئیچ برق را ببرید. برای اینکار ابتدا مدار را داخل جعبه قرار بدهید و در حالیکه جعبه و مدار را بدون حرکت نگه داشته اید، لبه قطعات را علامت بزنید. سپس در جعبه را ببندید خط‌ها را از طرف دیگر هم بکشید. دو سر خط را با مته کوچک سوراخ کنید و خطوطی که علامت زده اید را با کاتر ببرید. نگران کج بودن لبه‌های برش هم نباشید. می‌توانید یک تکه چوب زیر در جعبه بگذارید و با ضربه‌های چکش این لبه‌ها را کاملاً صاف کنید. بعد از آماده کردن جعبه باید یک تک کارتن یا چوب به اندازه کف جعبه ببرید تا برخورد با فلز مدار را کوتاه نکند. دقت کنید کارتن یا چوبی که می‌برید درست به اندازه کف جعبه باشید و چیزی را خالی نگذارد. گام پنجم : برچسب روی دماسنج دیجیتال را وصل کنید در این مرحله باید جعبه را طوری آماده کنید که همه قطعات الکترونیکی داخلش جا بشود و چند تغییر کوچک رویش ایجاد کنید. ابتدا باید سوراخ‌های نمایشگر LED، مقاومت متغیر، دو پوش باتن و سوئیچ برق را ببرید. برای اینکار ابتدا مدار را داخل جعبه قرار بدهید و در حالیکه جعبه و مدار را بدون حرکت نگه داشته اید، لبه قطعات را علامت بزنید. سپس در جعبه را ببندید خط‌ها را از طرف دیگر هم بکشید. دو سر خط را با مته کوچک سوراخ کنید و خطوطی که علامت زده اید را با کاتر ببرید. نگران کج بودن لبه‌های برش هم نباشید. می‌توانید یک تکه چوب زیر در جعبه بگذارید و با ضربه‌های چکش این لبه‌ها را کاملاً صاف کنید. بعد از آماده کردن جعبه باید یک تک کارتن یا چوب به اندازه کف جعبه ببرید تا برخورد با فلز مدار را کوتاه نکند. دقت کنید کارتن یا چوبی که می‌برید درست به اندازه کف جعبه باشید و چیزی را خالی نگذارد.

سلام خسته نباشید منalirezanourhanهستم ودرزمینه هایه شبکه والکترونیک وروباتیک ودرزمینه موبایل وسخت افزار وگرافیک من دراین موارد به صورت تخصصی کار کردم ومیتوان در هرکدام ازین بخش ها که مد نظر بود فعالیت خوب انجام بدم